Shain u proizvodnji izbacuje istu količinu CO2 kao otprilike 180 elektrana na ugalj – 6,3 miliona tona ugljen-dioksida godišnje
Neposredno pre Božića, Melo – lajfstajl blogerka iz Pariza poznata po promociji pozitivnosti tela – postavila je video na Instagram na kome prikazuje sjajne, blistave haljine za žurke iz Shein-a, e-prodavnice brze mode iz Kine.
„Koji više voliš za Božić, a koji za Novu godinu?“ pitala je svojih 75.000 pratilaca dok se vrtela, šepurila i smeškala u kameru. Na dnu natpisa je označila Shein, upućivajući svoje gledaoce na popust od 15% na odeću.
Melo je jedan od hiljada influensera na TikTok-u i Instagramu koji sarađuje sa Shein-om na postavljanju video snimaka „prevlačenja“, gde ona isprobava gomile odeće, poziva pratioce da posete Shein-ove iskačuće prozore i promoviše njihove rasprodaje, piše Time. Ova strategija za društvene mreže je bila izuzetno uspešna za kompaniju, gurajući Shein na vrh modne lestvice – i čineći ga najpopularnijim modnim brendom na svetu 2022.
Prema izveštaju koji je sastavio Money.co.uk, Shain je pretekao gigante kao što su Nike i Adidas kao brend odeće koji se najviše pretražuje na Google, a Zaru i Macy’s u onlajn prodaji. Ali nekoliko prošlogodišnjih izveštaja razotkrilo je šokantne podatke o o kršenju ljudskih prava i ekološki neodrživom modelu komapnije – ostavljajući mnoge da se zapitaju kako njena popularnost nastavlja da raste među potrošačima.
Globalna sila
Izgovara se „še-in“, kineskog velikana brze mode sa sedištem u gradu Nanking 2008. osnovao je Kris Ksu, preduzetnik rođen u SAD i specijalista za optimizaciju pretraživača. Tokom godina, Shein je od jeftinog kineskog trgovca odećom postao globalni modni džogernaut samo na mrežama, popevši se u prodaji sa 10 milijardi dolara u 2020. (prema Blumbergu) na neverovatnih 100 milijardi dolara u 2022.
Njegova najveća prodajna tačka je niska cena odeće koja se šalje u više od 150 zemalja i regiona širom sveta, a namenjena je ženama u tinejdžerskim i dvadesetim godinama. Poslovni model funkcioniše kao Amazon – prostrano onlajn tržište okuplja oko 6.000 fabrika odeće u Kini pod Shein etiketom, dok softver za interno upravljanje prikuplja skoro trenutne podatke o tome koji artikli se prodaju, a koji ne. Prema istraživanju Rest of World, Shein je dodavao između 2.000 i 10.000 pojedinačnih stilova u svoju aplikaciju svakog dana između jula i decembra 2021.
Odeća je takođe predstavljena u uglađenim reklamnim kampanjama koje vodi Shein-ova centrala. Kompanija je uložila milione u Google i Facebook kampanje, reklamne ugovore, pa čak i rijaliti šou na društvenim mrežama koji je zajedno vodila Kloi Kardašian. Ali centar njene marketinške strategije je korišćenje influensera i njihovih #SHEINhaul video snimaka. Naime, kompanija se udružila sa velikim btojrm mikro-influensera, modnim blogerima i takmičarima u rijalitiju koji pokazuju svoje Shein isporuke. Kompanija je navodno samo u Indiji sarađivala sa oko 2.000 uticajnih ljudi pre nego što je indijska vlada zabranila aplikaciju 2020. godine kao odmazdu protiv Kine.
Neodrživi model
Pojednostavljeno, Shein proizvodi zapanjujući broj artikala na dnevnoj bazi – primarni razlog zašto kompanija ima neodrživ model. Shein-ov izvršni direktor, Moli Miao, izjavila je da se svaki artikal proizvodi samo u malim količinama, između 50-100 komada dnevno, pre nego što postane popularan, a zatim se masovno proizvodi. Ali brza upotreba sirovog poliestera od strane proizvođača i velika potrošnja nafte izbacuje istu količinu CO2 kao otprilike 180 elektrana na ugalj, prema Synthetics Anonymous 2.0, izveštaju o održivosti mode.
Kao rezultat toga, kompanija ostavlja oko 6,3 miliona tona ugljen-dioksida godišnje u svom tragu – broj koji pada znatno ispod cilja od 45% za smanjenje globalnih emisija ugljenika do 2030. godine, za koji su UN rekli da je neophodno da modne kompanije implementiraju kako bi se ograničilo globalno zagrevanje.
Sve u svemu, modna industrija je odgovorna za oslobađanje više od 10 procenata emisija ugljenika. Mnogi brendovi koji su potpisnici Povelje modne industrije za klimatske akcije — vodeće klimatske inicijative u industriji koju predvode UN — obavezali su se ili na prepolovljenje emisija do kraja decenije ili na postavljanje naučno zasnovanih ciljeva smanjenja.
Pošto se skoro sav njegov uticaj odvija u njegovom lancu snabdevanja, Shein se takođe obavezao da podnese svoje ciljeve na validaciju. U oktobru, nakon što se kompanija našla na udaru kritike zbog rasipničke potrošnje, Shein je najavio da će potrošiti 7,6 miliona dolara na partnerstvo sa neprofitnom organizacijom Apparel Impact Institute, koja radi sa proizvođačima na postavljanju i implementaciji programa energetske efikasnosti. Cilj mu je da smanji emisije iz lanca snabdevanja za 25 procenata do 2030. godine kroz energetski efikasne projekte i prelazak na obnovljive izvore energije za proizvodnju. Projekti uključuju program Carbon Leadership, koji meri i procenjuje uticaj ugljenika, i Clean by Design, koji će imati za cilj smanjenje potrošnje energije, vode i hemikalija u proizvodnji tekstila u više od 500 Sheinovih partnerskih objekata.
Ipak, uticaj ovih inicijativa tek treba da se vidi, posebno imajući u vidu istraživanje BCG-a koje je pokazalo da je samo 18% trgovaca na malo koji su prethodno postavili ciljeve u pogledu emisija na putu da ih ostvare, dok je još 35% bilo u zastoju u svom napretku.
Prava radnika
Uprkos svemu, možda je veća kontroverza u vezi sa Shein-om tretman njegovih radnika, koji rade u kineskim fabrikama u neprikladnim uslovima. Duga istraga koju je sproveo Wired prvo je zabeležila kako su i radnici i potrošači patili od proizvodnje njegove odeće, dok je dokumentarni film britanskog Kanala 4 otkrio da zaposleni u Shein-u rade u smenama od 75 sati sa vrlo malo slobodnog vremena. Zatim je švajcarski nadzornik Public Eie u novembru objavio još jedan detaljan izveštaj u kojem je Shein optužio za kršenje kineskih zakona o radu. Grupa je angažovala nezavisne kineske istraživače da prate Shein-ov proces proizvodnje i pakovanja u Kini i Evropi i otkrila je da mnoge vode neformalne fabrike postavljene u stambenim zgradama.
Grupe za zastupanje i novinari su takođe otkrili dokaze da su Shein-ove bikinije od 11 dolara i majice od 7 dolara napravili ljudi koji rade u nesigurnim radionicama, bez sigurnosnih protokola kao što su prozori i izlazi u slučaju nužde. Mnogi su takođe radili bez ugovora ili zahteva za minimalnu platu, što je omogućilo kompaniji da navodno ne isplati svoje zaposlene kako treba. Dokumentarac kanala Channel4, Inside The Shein Machine, poslao je tajne kamere da snime fabričke radnike koji su bili primorani da rade 17-časovne smene da bi napravili stotine odevnih predmeta dnevno. U jednoj fabrici, zarađivali su dnevnu osnovnu platu od 20 dolara, što bi onda bilo dodatno za 14 dolara ako bi bilo koja odeća imala greške.
Na kraju, Shein je priznao kršenja i objavio izjavu koja je glasila: „Znamo da imamo odgovornost da zaštitimo dobrobit radnika u našem lancu snabdevanja. U svetlu nedavnog izveštaja u vestima, pokrenuli smo istragu o tvrdnji da su 2 naša dobavljača imala neprihvatljive uslove rada u svojim pogonima.
Ali ipak, brend nastavlja da raste u popularnosti širom sveta – posebno u zemljama kao što su Francuska, Irska, Island, Egipat, Sudan, Južna Afrika, Saudijska Arabija i Kina.
Kada se Dru Afualo, TikTok influenserka sa preko 6 miliona pratilaca, suočila sa onlajn reakcijom zbog partnerstva sa Shein-om, ona je branila partnerstvo rekavši da „ne može svako sebi da priušti da kupuje održivo“.
„Održiva moda je privilegija“, napisala je 26-godišnjakinja u odgovoru.
Šta je sledeće za Shein?
U decembru je objavljeno da Shein sada istražuje prelazak na platformu za onlajn tržište kako bi omogućio drugim trgovcima da prodaju direktno kupcima, a ne pod Shein-ovom etiketom, prema dopisu za investitore u koju je imao uvid The Wall Street Journal. „Tržišna platforma omogućava niz dodatnih opcija za robu i dostavu, a očekujemo da će to rezultirati povećanim angažovanjem i zadovoljstvom kupaca“, navodi se u dopisu.
Ovaj potez se smatra delom pokušaja kompanije da udalji svoj lanac snabdevanja iz Kine, gde je uglavnom ukorenjen sa preko 3.000 dobavljača u južnoj kineskoj provinciji Guangdong. Sa sedištem u Singapuru, Shein je takođe započeo proizvodnju u Turskoj i iznajmljuje i vodi skladišta u Poljskoj za isporuku kupcima u Evropi.
U istom memorandumu, Shein se osvrnuo na zabrinutost oko kršenja zakona o radu, navodeći da će se od svih dobavljača tražiti da se pridržavaju kodeksa ponašanja zasnovanog na konvencijama Međunarodne organizacije rada. Shein je takođe izgradio interni tim koji će nadgledati svoje partnere u lancu snabdevanja i angažuje nezavisne agencije kao što je Intertek Group PLC da sprovode redovne revizije fabrika dobavljača. Pozivajući se na studiju Interteka koja je otkrila da 96% njenih radnika prima plate veće od proseka u industriji, Shein je takođe rekao da je napravio „značajna ulaganja kako bi poboljšao uslove rada u postrojenjima dobavljača”
U međuvremenu, influenseri su takođe pod sve većim kritikama od strane organizacija za zaštitu životne sredine i radničkih prava zbog saradnnje sa Shein – a neki su zbog toga čak odlučili da se raziđu.
Džordžija Portogalo, 21-godišnja britanska influenserka sa preko 200.000 pratilaca na Instagramu i TikToku, objavila je video u kojem kaže da više neće raditi sa brendom sve dok se uslovi rada ne promene ubrzo nakon pojavljivanja u dokumentarcu Kanala 4.
„Sada znam… da je [Shein/ovo] osoblje nedovoljno plaćeno, da rade previše dugih sati, da nemaju slobodne dane. Svi uslovi rada su užasni“, rekla je ona svojim TikTok pratiocima.
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *